Virtuvės įrengimas

Virtuvės baldus užsisakėme pas nestandartinių baldų gamintoją vardu Algis. Jo kontaktus gavau iš bendradarbės, kuri ji ir rekomendavo. Virtuvės baldus gaminome iš MDF dažytos baltai plokštės, o durelės buvo filinguojamos. Stalviršis buvo pasirinktas kuo natūralesniu medžio spalvų, rezultatu ir ir baldų kokybe likome labai patenkinti.
Taigi, vieną dieną, praėjus po užsakymo 5 savaitėms, suvažiavo visi baldai ir svetainė buvo visa užversta virtuvės baldais:

Iš pradžių buvo montuojamos apatinės visos spintelės. Mechanizmai pasirinkti "Blum'o"

Virš lango romanetės pritvirtinimui buvo pagamintas dekoratyvinis plintusas, toks pats, koks buvo daromas plintusas virš pakabinamų spintelių:

Ten, kur buvo kampas ir susijungė du stalviršiai, buvo padarytas gražus suleidimas. Jokio plintuso toje vietoje mes nenorėjome. Siūlė buvo užtepta silikonu:

Čia pilnai sumontuota visa virtuvė, liko tik suklijuoti plyteles tarp viršutinių spintelių ir stalviršio:

Plautuvę pasirinkome juodo granito spalvos gamintojas "franke". Kažkodėl daugelis gąsdino, kad ant juodos spalavos labai matysis nešvarumai ir kalkės, tačiau kol kas labai gerai ši kriauklė valosi, o ir purvo ant jos nelabai ir matosi (name nėra pastatytas vandens minkštinimo filtras).
Čia galutinis virtuvės vaizdelis. Visais brėžiniais ir virtuvės projektavimu užsiėmė mano žmonelė Lilija:

Žinoma, naujoje orkaitėje išbandėme kaip kepa"dorado"  žuvis, vos neprarijau liežuvio.....    :)

Rekuperatoriaus montavimas

Rekuperatorių namie susimontavau dar praeitais metais t.y. spalio pabaigoje, ir, tik dabar prisiruošiau padaryti šį įrašą.
Namo vėdinimui pasirinkau "Komfovent" gamintojo rekuperatorių Domekt-REGO-400VE-B-EC-C4plus" su rotaciniu šilumokaičiu. Kodėl pasirinktas būtent rotacinis, o ne priešpriešiniu srautu plokštelinis šilumokaitis, apie tai nemažai rašiau čia.
Trumpai pasikartosiu su argumentais lyginant  rotacinį su priešpriešiniu srautu šilumokaičiu:
1. Rotacinio rekuperatoriaus temperatūrinis efektyvumas yra aukštesnis nei plokštelinio rekuperatoriaus. Nepainiokite teorinio rekuperatoriaus efektyvumo su realiu t.y. iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad plokštelinis rekuperatorius turi geresnį efektyvumą pvz. 95%, bet šis efektyvumas bus pasiektas, kai lauko temperatūra bus -23C ir įrenginys veiks minimaliu našumu. Tačiau, realiai, prie tokios lauko temperatūros plokštelinis rekuperatorius negalės veikti nes apšalinės, todėl ateinantį lauko orą teks prieš tai pašildyti (su šildytuvu, ar gruntiniu žemės šilumokaičiu). Taigi, kuo šiltesnis ateina lauko oras, tuo mažesnis bus plokštelinio šilumokaičio efektyvumas. Rotaciniame rekuperatoriuje temperatūrinis efektyvumas išlieka "constant", nesvarbu, ar lauke -23C ar 0C.
Maniškis, pasirinktas rekuperatorius veikdamas 70% savo našumo turi apie 86%  temperatūrinį efektyvumą. Renkantis vėdinimo įrenginius prašykite iš gamintojo pasižiūrėti rekuperatoriaus efektyvumo kreives.
2. Rotoriui - normaliomis mūsų klimatinėmis sąlygomis nėra reikalinga priešužšaliminė apsauga. Plokšteliniai rekuperatoriai negali veikti be šios apsaugos. Taigi, jiems reikalingas, arba pirminis šildytuvas, kuris eikvoja energiją, arba gruntinis šilumokaitis, kuris sušildo ateinantį šviežią orą, bet šio šilumokaičio įrengimo kaštai yra nemaži.
Priminsiu, kad rotacinis rekuperatorius turi integruotą elektrinį  šildytuvą, bet jo paskirtis yra ne priešužšaliminė, o labiau komfortui užtikrinti (sumontuotas už rekuperatoriaus) t.y. jei vėdinimas pučia per šaltą orą, o Jus norite, kad pustų šiltesnį orą, tai pultelyje nusistačius lengvai tai galite padaryti. Pas mane, elektrinis šildytuvas žiemą  nebuvo nei karto įjungtas t.y. automatikoje buvo nustatytas "vasaros" laikas, kad blokuoti šildytuvo įjungimą.
3. Rotoriui nereikia jokios "bypass" sklendės. "Bypass" sklendė - tai yra apylankos sklendė. Jos paskirtis yra dvejopa t.y. priešužšaliminė apsauga ir vasaros laiku išjungti rekuperacijos procesą.
Įrenginyje su rotaciniu rekuperatoriumi šis procesas įjungiamas tiesiog sustabdant rotoriaus sukimasi.
4. Rotaciniame rekuperatoriuje taip pat kaip ir plokšteliniame nesimaišo oro srautai. Mano name į bendrą rekuperacinę sistemą pajungti abu sanmazgai ir pirtis - tai jokio diskomforto dėl to nejaučiu.
5. Rotaciniame rekuperatoriuje nereikia daryti kondensato nuvedimo. Taip išvengiame bakterijų patekimo į vėdinimo sistemą iš nuotėkų sistemos.

Norėjau parašyti trumpai apie rekuperatorių tipų palyginimą, bet kažkaip nesigavo... :) Pas mane kreipiasi tikrai nemažai žmonių su prašymu padėti išsirinkti vėdinimo įrenginį, todėl skaitančiam šį mano dienoraštį gal šiek tiek padės praplėsti akiratį. Aukščiau išsakyti mano argumentai yra taikomi mūsų klimato žiemoms ir normalioms patalpoms. Ten, kur patalpos yra labai drėgnos (baseinai, gėlių parduotuvės ir tt) geriau naudoti plokštelinius rekuperatorius. Ten kur žiemos būna labai atšiaurios pvz. Rusija, tenka naudoti ir rotaciniam rekuperatoriui atitirpinimo šildytuvą.

Apie montavimą. Rekuperatorių susimontuoti yra gan paprasta. Tai tas pats, kaip pasikabinti kokią spintelę ant sienos. Yra spec. tvirtinimo kronšteinai, kuriuos pritvirtinus prie sienos rekuperatorius ant jų pasikabino:

Pakabinus rekuperatorių į vietą pajungimas prie jo vamzdynas. Šviežio oro ir šalinimo vamzdžiai izoliuojami 50mm storio akmens vatos dembliu:

Ant šviežio oro paėmimo, kuo arčiau išorinės lauko sienos yra sumontuojama uždaromoji motorizuota sklendė su pavara:

Ant oro išmetimo į lauką sumontuojamas atbulinis vožtuvas. Sklendės ir atbulinio vožtuvo paskirtis, kad išjungus vėdinimo įrenginį sumažinti šiluminius nuostolius ir šaltas oras nepatektų į įrenginį.
Beje, esant galimybei tikrai rekomenduočiau ant oro išmetimo taip pat montuoti ne atbulinį vožtuvą, o motorizuotą sklendę. Tai pabrangins sistemą apie 200Lt, bet atbuliniame vožtuve yra keliasdešimt kartu didesnis pasipriešinimas nei motorizuotoje sklendėje (pvz. Atbulinis vožtuvas 50Pa, o motorizuotoje sklendėje tik 5Pa), be to, atbulinio vožtuvo patikimumas yra mažesnis.
Esant galimybei anksčiau ar vėliau pakeisiu atbulinį išmetimo vožtuvą į motorizuotą sklendę.
Paleidus rekuperatorių yra matuojamas oro kiekis per kiekvieną oro skirstytuvą ir sklendžių bei difuzorių pagalba subalansuojama visa vėdinimo sistema:

Rekuperatoriaus parametrams matyti ir valdyti nuotoliniu būdu prie vėdinimo įrenginio montuoju tinklo modulį "PING2":

Norint valdyti vėdinimo įrenginį per internetą tereikia prie vėdinimo įrenginio atsivesti TCIP internetinį kabelį. Kompiuteryje ar išmaniajame telefone suvedus vėdinimo įrenginio IP adresą atsidaro WEB naršyklė, į kuria suvedus vartotojo vardą ir slaptažodį pasileidžia įrenginio valdymo langas:

Savaitinio programavimo langas.

Ateityje turėtų atsirasti android aplikacija, kuri dar labiau palengvins įrenginio valdymą išmaniuoju telefonu.
Internetinėje erdvėje yra labai gajus mitas, kad rekuperatoriuje su rotaciniu šilumokaičiu maišosi šalinamo ir tiekiamo oro srautai, todėl WC patalpas su rotaciniu rekuperatoriumi yra pavojinga jungti į bendrą vėdinimo sistemą. Tai yra mitas ir išpustas burbulas. Teoriškai ten gali pasimaišyti oro apie 1-2% bendro oro, bet to jus nepajusite. Oro pasimaišo keliasdešimt kartų daugiau, kai atidarote WC patalpos durys įeinant-išeinant iš patalpos...
Tokių skeptikų įtikinimui padariau labai elementarų bandymą. Sanmazge pakūriau smilkalus ir stebėjau ar jaučiasi kvapas kituose kambariuose t.y. svetainėje, miegamajame.

Nei aš, nei mano žmona jokio pašalinio kvapo kambariuose neužuodėme. Vėliau atidarius WC durys į koridorių pateko smilkalų kvapas, bet tai nebuvo rekuperatoriaus tipo kaltė.

Kai įrenginėjau židinį minėjau, kad turiu minčių, kad židinio šiluma rekuperatoriaus pagalba bus išnešiota po kitus kambarius (oras imamas iš bendrų patalpų, židinys be ortakių). Mintis dalinai pasiteisino. Tai labai priklauso nuo vėdinimo projekto, kuo daugiau bus ištraukiamo oro iš svetainės zonos, tuo daugiau jusime šį efektą, bet ne visada išeina taip padaryti, arba reikia įrenginėti papildomai motorizuotu uždarymo sklendžių, kad nukreipti kitur srautus, kol kurenamas židinys.
Rekuperatoriaus tiekiamo oro temperatūra (apatinis skaičius) prieš pakuriant židinį:

Svetainės patalpos temperatūra kūrenant židinį:

Rekuperatoriaus tiekiamo oro temperatūra kai kurianamas židinys:

Židinio apdaila - Travertinas

Apie tai, kaip buvo formuojamas židinio karkasas rašiau praeitais metais čia. Židinio apdailą buvome suplanavę daryti minimalistine t.y. židiniui iš priekio turėjo būti priklijuota akmens plokštė.
Kadangi prie židinio planavome ant grindų klijuoti tą patį akmenį, tai klijuojant parketlentes buvo palikta 50cm pločio vieta plokštei klijuoti:

Gan ilgai ieškojome meistrą, kas apsiimtų padaryti gan nesudėtingą šį darbą, deja, meistrų kainos plaukiojo visiškai nenuspėjamai. Už nepilnus 3m2 plokštės išpjovimo ir sumontavimo darbus meistrai prašydavo nuo 800 Lt iki 6500Lt!!!. Prabangiausiai kainą paskaičiavo UAB "Smigė". Žaliava, darbas ir sumontavimas jiems gavosi 7500Lt.
Netikėtai vienoje kinietišku marmuru prekiaujančioje parduotuvėje gavome paprasto meistrelio vardu Anatolijus kontaktus. Susitikom, pašnekėjome už pjovimo ir sumontavimo darbus jis paprašė 800Lt, taigi sukirtom rankom ir mums liko tik pasirinkti žaliavą iš kurios norėsime daryti apdailą.
Taigi, apvažiavę kelias akmenimis prekiaujančių parduotuvių apsistojome UAB "Smigėje" Akmens pasirinkimą jie turėjo tikrai labai nemaža.  Mes ieškojome Travertino akmens plokštės. Kuo toliau rinkomės tuo labiau abejojome dėl teisingo savo pasirinkimo, kadangi Travertinas atrodė kažkoks blankus. Abejojome iki tol, kol vienas iš ten dirbančių meistrų neparodė, kad šlapias Travertinas visai kitaip atrodo:

Viršuje matosi sušlapintas, o apačioje sausas akmuo. Impregnavus akmenį jis įgauna šlapio akmens efektą. Pasirinkome šį gražu Itališką travertino akmenį. Akmens žaliava mums gavosi apie 1000 lt t.y. už 1m2 sumokėjome 345Lt.
Iš pradžių meistras Anatolijus pagamino ir sumontavo apatinę grindų plokštę:

Palei parketlentes buvo paliktas 5mm tarpelis, kuris vėliau užsiteps pilku silikonu.
Kadangi travertinas turi reljefines skylutes, tai plokštėje, kuri montavosi ant grindų buvo skylutes užteptos klijais, kad nesikauptų ten nešvarumai.
Travertino akmuo yra gan trapus, todėl ruošiant sekančią apdailos detalę iš kitos pusės reikėjo akmenį užarmuoti:

Plokštės suklijuotos ir laukiame kol išdžius:

Vėliau du kartus plokštes impregnavau marmuro impregnatu:

Privedamos grindjuostės ir užtepama silikono siūlė:

Na ir pabaigai galutinis vaizdelis. Rezultatu esame patenkinti:

Akvariumas - namo interjero puošmena

Šitame dienoraščio įraše noriu Jums papasakoti apie gėlavandenius akvariumus.
Žinoma, tai yra skonio reikalas, bet man visada buvo labai gražu, kai namo interjerą puošia akvariumas.
Apie akvariumo pastatymo vietą reikia pradėti galvoti jau tada, kai pradedi projektuotis namą. Tam reikia numatyti stipresni pamatą, susiprojektuoti elektros, vandentiekio privedimą na ir žinoma nuotėkų išleidimą.
Aš akvariumistika pradėjau domėtis prieš aštuonis metus ir per tiek laiko prižiūrėti akvariumą visai nepabodo, svarbu patogiai įrengti visą įrangą. Ar sunku ir ar daug laiko atima šis "gyvas paveikslas" pasistengsiu čia aprašyti šiek tiek vėliau.
Name suprojektavau 1,5 - 1,8m ilgio akvariumą ir apie 500ltr talpos. Darant namo pamatų rostverką toje vietoje kur stovės akvariumas buvo išlieta pamatų pagalvė 1,8x0,6m.
Klojant namo vidaus nuotėkas prie akvariumo atsivedžiau D50 nuotekų vamzdį ir sienoje įrengiau sifoną (nuotraukoje pirmas HL sifonas iš dešinės):

Į pastatytą namą laikinai atsivežiau dabartinį savo turimą 192Ltr. akvariumą ir spintele po juo. Vėliau, planuoju ji keisti į dvigubai didesni, bet apie tai jau bus kitas įrašas :)

Dabartinis akvariumas yra 80x40x60 cm, stiklo storis 0,8cm. Pervežti jį buvo tikrai gan sunku, kadangi vežama buvo su gruntu, šiek tiek vandens ir esančiomis viduje žuvimis ir augalais. 
Keturiese vos pakeldavom šį "mažylį". Kadangi buvo lauke žiema, tai delsti su pradėtu akvariumo transportavimu nebuvo galima. Pervežus į naują vietą akvariumas buvo pripildytas vandens ir prie jo pajungiama visa reikalinga įranga:

 Kas sudaro gėlavandenio akvariumo įranga:
1. Akvariumas "bliudas". Jų formų yra įvairių t.y. stačiakampiai, panoraminiai, kampiniai, apvalus arba montuojami į sieną/pertvarą. Koki rinktis, čia jau skonio reikalas, tik svarbu pagalvoti kur akvariume pasislėps visokie vamzdžiai, šildytuvai. Kokia rinktis akvariumo talpą? Kuo didesnė bus talpa tuo lengviau bus prižiūrėti akvariumą. Mažame akvariume negalėsite auginti kai kurių gražių augalų ar žuvų rušių. Žinoma didėjant akvariumo tūriui didėja būtinybė turėti prie akvariumo pajungtas vandens ir nuotekų komunikacijas. Negi norint po kambarius lakstyti su žarnomis ir kibirais?
2. Akvariumo dangtis ir apšvietimas. Akvariumas visada turi būti uždengtas su lengvai nuimamu ir prieinamu dangčiu. Apšvietimui naudojamos dienos šviesos fluorascentines lempos, kuo jų daugiau tuo augaliniam akvariumui yra geriau. Jei akvariumas bus labiau ciklidinis, apšvietimas nebus taip svarbus kaip augaliniam akvariumui. Pas mane stovi 3 skirtingų spektrų lempos po 25W  (aquaglo+sunglow+powerglo). Veikti jos turi ne ilgiau nei 10h, to pilnai pakanka, kad įvyktų augalų fotosintezė ir gerai augtų augalai. Didėjant apšvietimo laikui didėja galimybė dumblių atsiradimui. Apšvietimo laikui kontroliuoti statome elementarų laikmatį.
3. Akvariumo filtras. Šis daiktas turi veikti ištisas 24h. per parą, kuo didesnis jo darbinis našumas tuo turėsite švaresnį vandenį, tuo sveikesnės bus Jūsų žuvis ir augalai. Filtrai yra mechaniniai-vidiniai, kurie montuojami akvariumo viduje ir išoriniai - biologiniai, kuriame esančios gerosios bakterijos perdirba žuvų "š...." į gerus cheminius elementus. Pas mane stovi vidinis filtras "
Aquel Turbofilter 1100" 14W ir išorinis filtras "JBL CristalProfi 250" 13W.
4. Šildytuvas. Kadangi gėlavandeniam akvariume auginam tropinius augalus ir žuvis, tai priklausomai nuo auginamos rūšies vandens temperatūrą reikia palaikyti nuo 22C iki 32C. Pas mane stovi "Aquel  AQ200W" šildytuvas. Vandens temperatūra palaikau apie 24C.
5. CO2 įranga. Tai nėra būtina kiekvieno akvariumo įranga, bet jei norite turėti gražius akvariumo augalus, neturėti dumblių tai apie CO2 įrangą vertėtų pagalvoti. Per didelė CO2 koncentracija yra kenksminga ir net mirtina žuvims, todėl reikia kontroliuoti ištirpusio CO2 kiekio koncentraciją vandenyje. Tam yra specialus testai. CO2 balionai, reduktoriai gan brangiai kainuoja, todėl pradžiai galima tikrai nebrangiai pasigaminti pačiam CO2 gaminimo prietaisiuką ir išgauti CO2 gaminant raugą.
Aš pats naudoju CO2 savadarbį tiekimą jau daugiau nei du metus ir tuom esu visai patenkintas:

 Kaip pasigaminti raugą iš mielių? Įdedu citatą iš vieno forumo, pagal kurio receptą ir gaminuosi šį raugą:
"Raugo gamyba

Imame 2 litrų plastikinį butelį. Pilame 1,5 litro vandens iš čiaupo, kūno temperatūros. Būtina palikti viršuje vietos, nes skystis pradžioje gali suputoti. Taip pat, kad CO₂ greičiau difunduotų iš raugo, reikia pakankamo paviršiaus ploto.

1.     200 ml cukraus.

2.     0,5 arbatinio šaukštelio sausų mielių.

3.     1 valg. šaukštas sojų miltų.

4.     1 valg. šaukštas kvietinių miltų.

5.     0,5 arbatinio šaukštelio sodos.

Imame 200 ml cukraus. Pilame į butelį ir nemaišome. Imame 50 ml šilto vandens. Jame ištirpiname arbatinį šaukštelį cukraus.Supilame mieles. Suplakame ir paliekame 10 min. Tada pilame į raugo rezervuarą.Siekiant stabilizuoti mielių padavimą, dedame po valgomąjį šaukštą sojų ir kvietinių miltų. Tai labai pailgina ir stabilizuoja raugo veikimą. Kad mielės galėtų gyventi, joms reikia ne tik energijos (cukraus), bet ir statybinių medžiagų (aminorūgščių), todėl dedama sojos ir kvietinių miltų. Soda reikalinga stabilizuoti pH. Užtenka įdėti 0,5 arbatinio šaukštelio.

 Toks raugas veikia apie 3 - 4 savaites. Kartais „ištempia" ir 5 sav. Labai stabiliai burbuliuoja. Nebūna labai stipraus starto. CO₂ srautas sumažėja tik paskutinę savaitę. Raugo keitimas vieną kartą per mėnesį manęs neapsunkina."

CO2 dujos į akvariumą iš butelio pasiduoda per vamzdelį į specialų akvariume sumontuotą difuzorių, kuris padeda vandenyje geriau ištirpti CO2 dujoms. Nuotraukoje matosi sumontuotas "JBL difuzorius":

6. Jei bus naudojama CO2 tiekimas, tai į akvariumą reikės papildomai pilti trąšas. Kiek ir kokių trąšų reikės pilti priklauso nuo Jūsų name esančio vandens kokybės. Tam reikalingi akvariumo vandens testai, kad atlikti kontrolinius patikrinimus. Jei vanduo name labai kietas, gali tekti ji minkštinti osmosinio filtro pagalba.
Oro kompresoriai "burbuliatoriai" nėra reikalingi augaliniame akvariume, kadangi augantis augalai pakankamai išskiria deguonies. Kartais būna, kad augalų lapai pasidengia deguonies burbuliukais ir tai reiškia, kad  augalai gerai vystosi ir auga.

 Čia maniškis gėlavandenis akvariumas:

Maniškiai augintiniai:

Šamas saugo savo ikrus:

Na ir pabaigai paminėsiu kiek gi man atima laiko šis "gyvas paveikslas"
Kartą per dieną  pašerti žuvis ir įpilti trąšu (1-3 min );
Kartą per dvi-trys savaites sutvarkyti akvariumą, dalinis (30% tūrio) vandens pakeitimas, augalų išgenėjimas (30-60min).
Na ir filtrą tenka išvalyti vieną kartą per pusę metų (30-60min).
Vat ir visi darbai.

P.S. Parduodu šį akvariumą su spintele, galine sienele ir puse augalų (be žuvų):

192 ltr,  80x40x60 cm storis 0,8cm,

Išorinis filtras JBL CristalProfi 250

Vidinis filtras Aquel Turbofilter 1100

Termostatas Aquel  AQ200W

Susidomėję kreipkitės į mane dėl kainos.